Test (et mod) du Venom Arcade Stick PS4/PS3

Lors du Tournoi de Fighter's History Dynamite de ce mois-ci, LeGil s'était pointé avec un gadget qui a fait un peu causer: un adaptateur de chez Brook Accessories permettant de raccorder un contrôleur USB (ou bluetooth!) à un port DB15 (type Neo Geo). C'est ce qui lui avait permis de venir avec son stick à lui sous le bras. Il nous en avait fait la démo, et j'avais trouvé ça franchement pas mal - en termes de fonctionnement en tout cas, c'était nickel.

Parallèlement à ça, voilà t'y pas que mon copain Nico se plaint de pas pouvoir jouer au pad... Il n'en fallait pas moins pour que le vers, à peine entré dans le fruit, ne croque la pomme entière et me crache les pépins dans l'oeil. 

Bien sûr, il me fallait un adaptateur comme ça - ça rendrait tellement service à Nico quand il vient chez moi! Plutôt que d'acheter un pad Neo CD qui coûte assez cher et ne lui conviendrait pas forcément, hop, il prendra un de mes pads PS3. Affaire réglée: l'argument économique, imparable.
Enfin...
Hem...
L'autre chose que cet adaptateur me permettrait de faire, c'est de m'offrir un nouveau stick - j'en avais justement ressenti le besoin (le besoin, oui, ne cherchons pas autre chose, c'est le mot), récemment, pour remplacer mon Hori stick mini lors des sessions Fightcade, des parties sur le Raspberry, ou pour slalomer entre les boulettes du Raiden IV PS3.
En plus, là, je pourrais brancher ce beau stick sur ma Neo Geo! Et frimer le jour où l'occasion se présentera de le trimballer sur une dose à l'extérieur. Dans un bel attaché case noir brillant dont j'aurais préalablement ôté toutes les liasses de dollars - ou dans un étui à violon, selon. Je le visualisais bien.

Bref, tous ces beaux achats s'imposaient.

Je me suis donc mis à farfouiller sur le net en quête du stick qui serait mien. Après m'être un temps astiqué sur le Qanba Dragon, tâté sur le Qanba Obsidian, puis avoir envisagé l'autre extrémité du spectre financier avec les petites annonces du Bon Coin à la con pour trouver du Madcatz à bon prix, j'ai fini par partir sur une référence qui m'était totalement inconnue: le Venom Arcade Stick.

Je voulais, quel que soit le stick, l'équiper en Seimitsu (qu'il s'agisse du levier ou des boutons), donc il était inutile de payer un équipement Sanwa de série qui finirait dans un carton.
Je ne voulais pas de Sanwa. J'en ai déjà, et j'étais décidé à prendre un stick à course courte pour les shoots et surtout le tapping dans les jeux de baston. En somme, il me fallait une carcasse avec 8 trous disposés façon Vewlix avec une PCB polyvalente dedans, et si possible du bouton turbo (pour jouer à Ghost Pilots, wink-wink-nudge-nudge). Celle du Venom, partagée avec le Mayflash F500 ou le 8bitdo NES30 paraissait parfaite. La PCB offrait des facilités en termes de compatibilité et de montage, et, c'est ce qui m'a séduit le plus, son plexi était magnétique. Après avoir parcouru ce tuto, j'ai donc commandé mon matos avec comme perspective un stick totalement personnalisé, en termes de sensations comme d'esthétique, sans avoir à m'emmerder avec des tournevis exotiques, de la perceuse ou du fer à souder. Le temps que les paquets arrivent me laissait juste le temps de bricoler mon overlay sous photoshop...

J'ai reçu le matos cette semaine, et je m'y suis mis aussi sec!

Le stick lui même.

Le matos intégralement commandé chez Smallcab.

Surprise au déballage: merde, mais...??! Le matériel d'origine est pas mal du tout! Sans blague, qu'il s'agisse du stick ou des boutons, c'est de la bonne qualité. J'avais lu de vilaines critiques sur les boutons; je peux les comprendre venant de personnes qui cherchent un toucher à la Sanwa - mais hormis cette affaire de goût, ils sont très bons: le ressort est relativement ferme, mais le bouton coulisse bien droit, sans accroc, et le plastique a un bel aspect. On dirait quasiment du Seimitsu avec des capuchons convexes. Quant au stick lui-même, il ne réserve pas de mauvaise surprise. Je ne peux pas me prévaloir d'avoir essayé ces commandes d'origine en profondeur vu que je les ai éjectées d'emblée, mais elles m'ont paru plus qu'honnêtes. 

Bon après, on va pas se cacher qu'esthétiquement, cette association noir/bleu profond/anthracite est pas des plus sexy. Il est donc temps d'agir.

Passons donc en revue le matos que j'y ai mis pour mon petit projet.

- 1 joystick Seimitsu LS-40-01 - Noir 

- Câble JST-XH

- Femelle vers femelle (pour le raccordement du stick) 

- Des boutons Seimitsu PS-14-G  de diverses couleurs

- 1 Poignée aluminium (boule de stick, quoi) - grise 

- 1 Sanwa OBSC-24 - Blanc (pour remplacer l'odieux bouton Playstation)

Niveau outils, il faut:

- un cruciforme pour toute la visserie

- un tournevis tête plate pour maintenir le stick au moment du dévissage de la poignée

- un scalpel (ou à défaut un bon cutter) pour la découpe de l'overlay

- un triple décimètre (de préférence en métal), toujours pour la découpe

- un bout de papier et un crayon pour prendre des notes

Et c'est tout!

On retourne du coup sans tarder le bestiau, et.... OooOooh!

Formidable prouesse du génie humain, les patins du stick sont percés pour laisser apparaître les vis. Un bon point qui confirme la vocation de ce stick à être bricolé.

Le dedans est conforme à ce que j'avais vu sur le net. J'ai pris une photo, histoire d'avoir une trace des raccordements de boutons.

Si vous voulez le changer, surtout commencez par le stick! Car dans le cas qui m'intéresse (un Seimitsu LS-40-01), la plaque de montage ne correspondant pas bien aux points de fixation internes, il faut fixer le stick directement sur le panel en métal, en le vissant par devant (et donc avant de poser le nouvel overlay).

On commence donc par dévisser la boule du stick, on fout dehors tous les boutons, et on retire le plexi magnétique.

Disons-le en passant, ledit plexi magnétique est définitivement un gros point fort. Il est de belle facture, suffisamment épais, et les aimants ont la puissance qu'il faut.

Une fois celui-ci enlevé, on dévisse le stick d'origine, et on enlève la plaque de montage du Seimitsu pour le fixer par l'avant au moyen des 4 vis centrales.

A l'intérieur, le stick original est raccordé borne à borne (haut/bas/gauche/droite) sur 4 fiches de la PCB.

Il y a de fortes chances que le stick que vous voudrez y mettre en remplacement soit à fixer sur cette autre fiche prévue à cet effet.

Testez un peu votre stick pour vérifier que vous avez bien positionné le stick (et la fiche) dans le bon sens (par exemple via un soft comme joytokey) et vous pouvez passer à la suite.

La suite, c'est délicat: c'est l'overlay maison!

Sur ce modèle, le gabarit fait 3840x2316 en 300dpi. Ca fait juste un peu plus long qu'un A4 - dommage, ça pourra pas sortir de l'imprimante de Monsieur tout le monde.

J'ai fait sortir mon artwork sur papier photo, ce qui ne coûte pas rien... Mais au final, c'est peut-être pas plus con d'avoir un papier robuste vu le nombre de manipulations et de retouches qu'il a subi, et la finesse de certaines bandes que j'ai dû y découper.

Inutile d'imprimer le positionnement des boutons, on peut les tracer au crayon en se servant du plexi comme gabarit. Quant au trous pour les leds, c'est inutile aussi: sur cette surface blanche, on voit la lumière passer au travers.

S'il y a une partie délicate, c'est bien celle-là; en tout cas, moi j'ai pas réussi à faire ma découpe du premier coup à la bonne taille, il a fallu rogner un petit coup par-ci, un petit coup par là. 

Mais au final, j'y suis parvenu, et une fois l'overlay à la bonne taille et le plexi reposé dessus, il n'y a plus qu'à faire le plus simple: remplacer les boutons.

Pour l'un d'eux, j'avais une autre petit travail d'impression à faire. Comme je voulais me débarrasser du logo playstation, j'ai remplacé son capuchon par celui d'un bouton Sanwa transparent. J'avais prévu plusieurs petits motifs à y glisser, au vu de ce que m'a sorti mon imprimante à court d'encre (typique) et du rendu général, j'ai opté pour un nouveau logo Data East - on n'a jamais trop de logos Data East.

Après avoir panaché un peu le reste de mes boutons pour n'avoir que des capuchons blancs, j'avais donc ceci en main.

Les mettre en place, c'est con comme la lune: on met les nouveaux boutons à la place des anciens, on les raccorde, et on vérifie qu'on a bien mis le fil vert sur le bouton vert et le fil rouge sur le bouton rouge. A noter cependant qu'il a fallu bourrer comme un sagouin pour les faire rentrer, les boutons Seimitsu; leur diamètre est un chouille plus grands que ceux d'origine. Ca a été un test pour la carcasse du stick; du coup, je peux vous le dire, elle est solide.

Et?
Et une fois les tests effectués et la plaque à la base du stick revissée, c'est tout!

A moi la classe internationale!

Même si j'ai bien sûr vérifié qu'il était fonctionnel, je n'ai pas encore eu l'occasion de le mettre à l'épreuve en profondeur; promis je m'y mets une fois torché ce billet.

En attendant, je peux quand même me prononcer sur quelques éléments du stick original: il est parfait dans le créneau qu'il vise, celui d'un stick d'entrée de gamme (hors "minis") qui facilite la customisation partout où il est possible de le faire. Pour qui se foutrait de ce dernier point, le matos de base est suffisamment bon (sauf si vous êtes un inconditionnel du Sanwa) pour être conservé sans honte. Il est juste dommage que l'overlay fourni soit aussi nase.

Visiblement, c'est un stick qui a eu pas mal de succès sur la toile, et ce n'est pas étonnant; moi en tout cas je recommande complètement. J'ai mon stick à moi, ça m'a fait un projet sympa à réaliser, pas plus compliqué et nettement plus agréable à monter qu'un meuble Ikea.

Pour finir, je vous donne un ordre d'idée des tarifs des principales combinaisons que vous pourriez envisager:

Le stick de base (ou presque) - entre 80 et 90 euros.

Le stick se trouve en boutique à 80 balles, mais vous voudrez peut-être quand même en virer l'overlay, et en imprimer un qui se marie bien avec la couleur bleue des contrôles.

Le stick avec des boutons et couleurs comme on aime bien - autour de 105 euros

Parce que vous êtes fanatique Sanwa ou Seimitsu, ou juste pour avoir des couleurs plus à votre goût ou en phase avec un overlay maison, vous changez les boutons. Sauf fantaisie, c'est dans les 2€20 le bouton, un peu plus pour une boule de stick.

Le stick complètement customisé - à partir de 125 euros

En sus des modifs précédentes, le remplacement du stick (pour un Sanwa ou un Seimitsu - ou un Hori, hein, on n'a jamais tout vu) coûte minimum 20 euros. En dessous de ça, la qualité que vous auriez ne justifierait pas de remplacer le stick d'origine.

Je terminerais bien en disant "à vous de jouer", mais là c'est plutôt moi qui vais y aller.

Boîtier VHS déguisé en Shockbox Atomiswave

Le dernier billet m'avait laissé assez dépité avec un bout de plastique à foutre à la benne.

Mais je n'avais pas dit mon dernier mot, et mon google-fu ne tarda pas à mettre en rapport VHS et boîtier Atomiswave, me faisant atterrir sur ce topic de forum.

La solution est un peu crevarde, mais foutre le prix d'un jeu dans des boîtes sans valeur autre que celle de leur plastique, ça me gonflait un peu.

J'ai donc décidé de commander des boîtiers VHS pour des clopinettes et de sortir la clé de 22.

Vérification faite que l'épaisseur était pile ce qu'il fallait, j'ai commencé à bricoler de l'insert.
Etant donné les marges d'impression contraignantes de mon imprimante, et le fait que l'insert devait faire pile la taille d'un A4 complet ça méritait un petit peu de réflexion - les inserts tous faits disponibles sur le net ne feraient malheureusement pas l'affaire.
J'ai donc travaillé sur du fond blanc, comme ça en plus je restais dans le low cost.

J'ai utilisé des illustrations assez célèbres du manga. 

Passés une paire d'ajustements, j'ai pu passer à la suite, à savoir le bricolage d'une cale avec ce qui traînait dans le débarras: colle blanche, polystyrène, ruban de masquage et balsa.

Non, c'est certes pas bien beau.

Et hop, une boîte!

Ayant le modèle de fait, sortir d'autres boîtes n'a pas pris trop de temps.

Pour décorer l'intérieur du placard, ça fera le job!

Pour le plaisir des yeux, les cartouches qui vont avec!

Boîtier universel pour jeux Megadrive, Super Nintendo, N64 etc

J'ai testé un peu malgré moi ce boîtier, qu'on trouve en vente sur ebay pour pas très cher.

Il fait quasiment la taille d'un boîtier Megadrive, et son concept est a priori assez ingénieux, puisque les multiples agencements des attaches à l'intérieur donnent autant de possibilités de caler des cartouches de différents formats.

J'en ai acheté un pour tester sur une cartouche Atomiswave - on m'avait dit qu'un boîtier pour cartouches EA faisait l'affaire; du coup peut-être que celui-ci, supposé pouvoir les loger, fonctionnerait aussi.

Arrivé là, il manque de profondeur, comme je le craignais; dans ce cas j'avais prévu de le réutiliser pour accueillir mon Double Dragon orphelin de boîte, mais qui avait déjà sa petite jaquette imprimée.

Ca marche à peu près.

En fait, ça retient mieux la cartouche Accolade que les cartouches MD et SFC que j'y ai insérées - pour celles-ci, j'ai été assez dépité de voir qu'on se faisait chier pour les placer et que ça ne les retenait pas franchement. Les cartouches MD JAP c'est même pas la peine d'essayer.

Bon, soit, mais mon Double Dragon?

Eh ben première déconvenue: merde, y'a pas d'encoche pour accueillir la notice.

Re-merde, la boîte est très légèrement plus grande que la boîte MD! Du coup mon insert est trop petit (j'ai vérifié avec d'autres inserts officiels).

Ratamerde, la différence de taille fait également que la boîte passe pas dans l'étagère!

Conclusion:
- accueillir de l'atomiswave: raté
- accueillir du jeu avec notice: raté
- remplacer un boîtier megadrive/recevoir un insert MD officiel: raté
- caler du jeu 16bit: ben à mon sens, raté aussi

Le truc se vend, donc il y doit bien y avoir un usage; en tout cas pour moi il n'a correspondu à aucun des besoins précités --> direction le recyclage.

Projet "Etrange": 3 - reboutonnage des sticks

Ayant recâblé les sticks, le plus casse-pieds était fait.

Je me tâte toujours pour changer le plexi... Mais au final le thème "sinogrammes gris sur fond noir" utilise exactement les mêmes teintes que j'aurais utilisé pour l'artwork personnalisé, tout en n'étant pas totalement incongru par rapport à celui du jeu.

Donc ça va probablement rester comme ça, au moins dans un premier temps.

Par contre, les boutons je tenais à les changer - pour des raisons à la fois esthétiques et pratiques: il fallait différencier les boutons valides des morts. Pour les mêmes raisons, j'ai opté pour du 100% blanc, et une disposition en ligne conforme à mes habitudes sur Neo Geo.

Remplacer les boutons ou la boule du stick est d'une simplicité enfantine. Comme les fils ne sont pas soudés aux boutons mais aux cosses amovibles, il y a juste à retirer ces dernières, enlever les boutons d'origine et mettre les nouveaux à la place.




De manière générale j'ai une petite préférence pour le Seimitsu, mais là, c'est du Sanwa - du super bouton aussi, avec un ressenti un peu différent.
La boule du stick, il y a juste à la dévisser en maintenant la tige en place avec un tournevis plat - son filetage n'est heureusement pas encollé comme c'est parfois le cas (auquel cas il faut faire céder la colle à la chaleur du sèche-cheveux, ce dont on se passerait volontiers).

Voilà le résultat final:

Tadaaaaam!

Mis à côté des collègues Neo Geo (reboutonnés eux aussi), y'a pas photo.
Pris en main non plus.

D'ailleurs, et en dehors de ce petit projet particulier pour lequel je voulais deux sticks dédiés, ce genre de recâblage commence à valoir la peine d'être considéré, au vu du coût croissant du matos d'époque et de la qualité quand même bien supérieure de ce qu'on peut trouver maintenant.

Projet "Etrange": 2 - mod des sticks USB en DB15

Pour ce que je veux faire, il me fallait des sticks dédiés, et câblés en DB15.
Les sticks Neo ne faisaient pas l'affaire, et quitte à devoir donc recâbler un contrôleur existant, je me suis tourné vers du neuf plutôt que vers du matos rétro produit en grande série.

J'ai opté pour des Qanba Q1, qui sont une sorte d'entrée de haut de gamme. Ce sont les moins chers parmi les sticks modernes équipés en matériel à microswitches de qualité. Je trouvais au Q1 une bonne tête et un tarif attractif, et le fait est que ce n'est pas un produit décevant (j'en dis un peu plus dans le billet précédent).

Les fils de la DB15.

Prévoyez des rallonges pour vos fils. Les blancs seront pour les boutons, les bleus pour le stick, le rouge pour la masse.

Tant qu'à faire je voulais conserver la possibilité de l'utiliser en USB, ou au moins pouvoir revenir sans trop de difficulté en arrière en cas de reconversion ou revente un jour. Un camarade de forum bien avisé (merci Davidinho) ayant déjà fait ce genre de bidouille m'a donné la solution, qui est en fait assez limpide... Une fois qu'on la connait.
Il s'agit tout bêtement de se servir de la masse commune du circuit déjà installé. On n'a alors qu'à y raccorder le fil de masse de la prise DB15, et à brancher chacun des fils de signaux sur les boutons désirés - sur les cosses amovibles, tant qu'à faire, pour faciliter d'éventuelles modifications ultérieures.

Dans l'idée, il suffit de faire ça: souder un fil sur la cosse amovible; l'autre est déjà liée à la masse.

Enlever le guide donne accès direct aux switches du stick. Il suffit de soulever la PCB hors de son logement.

Ca c'est la théorie.
Dans la pratique, je m'étais heurté à quelques gags lors du bricolage du premier stick dont je pensais faire l'économie pour le second. Grossière erreur!

Sur le premier stick, Start refusait obstinément, et irrationnellement de fonctionner. La solution consista à le débrancher totalement des cosses le reliant au circuit d'origine, pour relier directement une borne au signal et l'autre à la masse (la PCB du stick fournit les ancrages les plus pratiques).
Un des boutons d'action (celui affecté à 3/C) faisait la même chose. Pour celui-là, j'avais choisi de le raccorder quand même à la masse du circuit d'origine (pour qu'il reste valide en USB) en intervertissant ses fils avec ceux d'un bouton qui lui ne posait pas de problème.

Sur le 2e stick, j'ai donc fait mes branchements à l'identique... Pour me rendre compte au premier test que cette fois-ci 3/C aurait marché, mais que 2/B était cette fois out, ainsi que 5/select. Je n'ai pas cherché à comprendre, je n'ai pas les connaissances pour. J'ai appliqué la même solution empirique du "si ça marche pas là, essayons ailleurs", et utilisé d'autres fils.

Notez qu'une encoche est bien présente pour retenir le "frein" du fil de la DB15.

Les deux câbles ont un accès hors de la trappe, même quand elle est fermée. Elle peut aussi en contenir un et laisser sortir l'autre.

Projet "Etrange": 1 - réception de matos

Réception du matos qui va me permettre de commencer à bricoler sur ce qui sera nécessairement mon acquisition ludique la plus cool de l'année.

Ca vient compléter ce que j'avais déjà acheté plus tôt pour une première expérimentation concluante sur un Qanba Q1.

Un seul câble DB15 à l'image: j'ai déjà recâblé le premier Qanba.

Au total, il y a donc:

- 2* Qanba Q1

- 2* câble DB15

- 2* rallonge DB15

- 10* boutons blancs/noirs 30mm (Sanwa), dont 2 seront sans doute remplacés par

- 2* boutons blancs/blancs 30mm (Sanwa)

- 2* boutons blancs/noirs 24mm (Seimitsu)

- 2* couvre-boutons supplémentaires (en supplément des 2 fournis pour chaque Qanba)

- 2 boules de stick blanches 35mm

Je préparerai un petit tuto de la modification lorsque je m'occuperai du recâblage du second Qanba.

Je peux déjà vous dire que ces sticks sont d'excellente qualité au vu du prix qu'ils coûtent. Les matériaux de la coque ne font absolument pas "toc", et les composants sont d'une qualité surprenante: je m'attendais à vouloir au moins changer le joystick, mais il fait parfaitement l'affaire. Lui comme les boutons sont très agréables en main – d'ailleurs si je remplace les boutons pour des Sanwas, c'est uniquement pour en changer la couleur, parce qu'ils sont plus que corrects eux aussi. Seule la boule du stick a un aspect peut-être moins bien fini que le reste, sans pour autant être choquante.

Yabon!

Et à l'intérieur, pas de déception non plus: c'est propre, bien fichu, et très facile à modifier. A cet effet, on a même droit à des cache-boutons (pour boucher les trous d'éventuels boutons surnuméraires) et des guides supplémentaires (rond ou octogonal) pour remplacer le carré qui est installée par défaut sur le stick.

Il y a même des encoches pour passer un 2e cordon, trop bien.

Bref, sauf à vouloir du très haut de gamme (auquel cas il faut mettre bien plus que 75 euros prix boutique, hé!), on frise le sans faute.

Le vrai défaut du produit, c'est l'artwork de la marque qui est collé au plexi. Ca, pour qui veut se mettre un beau fond maison, c'est vraiment trop con: la seule solution est de commander un nouveau plexi vide. J'hésite encore à le faire, ça dépendra de plusieurs choses, dont l'état de mes finances une fois que le plus gros des dépenses sur ce petit projet sera passé.

Au passage, pouce levé à Smallcab chez qui ce n'était pas la première commande, et qui une fois encore ont été nickel de A à Z. Avec même des petits goodies en bonus, ce qui fait toujours plaisir.

Arf, les bombecs aussi sont en forme de fantôme.

A suivre...

Retro Line Edge Joystick pour NES Mini - mod à l'arrache

Ca faisait des lustres que je me cherchais une coque adaptée à un bricolage de stick pour ma Master System.
Parce que des sticks à deux boutons, c'est pas ça qui manque - mais des sticks à microswitches ou dont la coque peut en accueillir un sans trop se casser la tête, c'est autre chose.

Et là, badaboum-bim-bam: je tombe là dessus au magasin:

C'est une réplique du NES advantage destinée à la NES mini (avec une connectique Wii, donc).
Certaines illustrations de la boîte laissent à penser que le stick est l'habituelle cochonnerie à contacteurs caoutchouteux, mais d'autres montrent un "vrai stick", et j'avais souvenir d'avoir vu ça en ligne également.

Déballage du truc, vérification avec la madame du magasin, et stupéfaction: tige de stick en métal, switches qui font clic, cache-poussière qui révèle 4 vis.
Stick comme boutons sont bel et bien du "vrai" matos.
De mauvaise qualité, hein.
Mais du vrai matos, remplaçable au besoin par de la meilleure camelote.

J'embarque, ouvre le truc sitôt rentré à la maison, sors tournevis et fer à souder et bricole le machin à la vas-y comme j'te pousse en 30mn sur un coin de table avant le retour des moutards.

Avant

J'avais un vieux pad sans croix directionnelle qui attendait le jour J.
J'ai ouvert, dessoudé les fils de la DB9, noté les couleurs:
- up: brown
- down: red
- left: orange
- right: yellow
- 1: blue
- 2: white
- ground: black

Côté stick, j'ai simplement sectionné les fils sortant du câble d'origine et retiré les fiches reliant boutons et stick à la PCB.
Si j'avais été meilleur en électronique, j'aurais sans doute pu repiquer le signal des boutons en aval des turbos - mais là, j'ai tout simplement évité tout contact avec la PCB:
- j'ai repiqué les contacts directement sur la fiche du stick et les bornes des boutons
- j'ai ajouté un fil de masse (gris) qui relie les deux boutons au stick et au fil noir de la DB9.

Après

C'est du travail de porc, c'est sûr.

N'empêche que jouer à Renegade a désormais une toute autre classe.

Clic-clic-paf-paf

Double Dragon 3 Megadrive - de l'Arcade Game à la Rosetta Stone

Parmi mes projets de collection, il y avait la quadrilogie "historique" (ie, hors jeux de Versus et crossovers) des Double Dragon sur cartouche 16bit.

C'est vite fait, il n'y en a que 4:

- Double Dragon MD

- Double Dragon II MD

- Double Dragon III MD

- Double Dragon IV SFC (Return of Double Dragon / Super Double Dragon)

La contrainte, c'est que ces jeux sont majoritairement des daubes dans lesquels je ne voulais pas mettre trop de blé. Au gré des enchères, offres acceptées, discussions sur forum, j'ai quand même fini par récupérer des cartouches à prix convenable, et jusqu'à récemment il ne m'en manquait plus qu'une: le redoutable 3e volet sur Megadrive. 

Imprimer cette horreur, à la limite - mais l'acheter...

Celui-ci présente une triple contrainte:

- c'est le plus nul de tous, donc celui sur lequel les scrupules à claquer du blé sont les plus importants

- il a beau être merdique, sa cote est pas des plus basses: à l'heure où je tape ceci, c'est au minimum un coup de 30 balles, et guère moins en loose.

- il n'est pas sorti au Japon, or non seulement je collectionne essentiellement le JAP, mais en plus il est affublé, que ce soit en PAL ou en Genesis, d'un artwork dégueu et incohérent avec le jeu et la série.

Refusant de prendre un boot chinois, j'en étais à me dire que j'essaierais de le choper en loose pour récupérer le PCB et le mettre dans une cartouche JAP... Lorsque l'occasion à saisir s'est présentée: un type vendait précisément ça sur Ebay, et pour pas trop cher, du coup. J'imagine qu'il a simplement rhabillé une cartouche Pal qui était dans un état dégueulasse...

Seul défaut, qui n'en était pas vraiment un pour moi, il avait foutu une bête étiquette blanche dessus. 

Le PCB est bien original (pas de souci d'insertion ni de fiabilité, donc). Accessoirement la coque de la cartouche aussi.

De là est parti mon petit bricolage: faire une version JAP du jeu, débarrassée de l'habillage débile "the arcade game" et fidèle au sous-titre original, "The Rosetta Stone".

J'ai commencé par chercher un artwork convenable, dans une résolution suffisante: un flyer jap. Malheureusement, ses dimensions ne vont pas pour une jaquette MD: le rapport longueur/largeur n'est pas le bon. Il a fallu que je rajoute un peu d'espace en haut, et que j'étire l'image, ce qui n'est jamais bon... Mais le but était pas de faire un truc pro - juste un truc propre.

J'ai gardé la même image légèrement étirée pour l'étiquette; là encore c'est loin d'être du grand art, mais ça fait je job. 

J'ai bricolé l'arrière de l'insert avec une pub pour la version Famicom et quelques logos glanés par ci par là; et assemblé le tout avec un gabarit trouvé en ligne.

Manque de bol, le gabarit en question proposait des dimensions erronées, ce dont je me suis seulement rendu compte à l'impression - ça a donné lieu à d'autres bidouillages, et à d'autres petites imperfections sur lesquelles je me suis assis, parce que ça commençait à bien faire.

En imprimant la jaquette (27 x 17.2 cm) et l'étiquette (8 x 7.5 cm), j'en ai profité pour me refaire un insert Double Dragon II plus propre que celui que j'avais eu avec, et j'ai massicoté tout ça. Je n'ai pas l'intention de faire une notice; au pire je bricolerai un simple recto-verso à partir du kit arcade...

En attendant, voilà le résultat: Double Dragon 3 - The Rosetta Stone, en Megadrive Jap.

Pas de quoi se rouler par terre, mais ça suffit!

Et la trilogie MD complétée à tarif crevard.

Boîtes et inserts sont du bricolage, mais les jeux sont tous originaux, garantis-qui-marchent et non-toxiques!

Mod du stick Pro Controller Neo Geo AES

Dans le billet précédent, je montrais comment j'avais remplacé les boutons de mon stick Neo Geo classique par des boutons Seimitsu. Si comme moi vous êtes débutant en bricolage de stick, je vous conseille de commencer par vous y référer avant de vous jeter sur la modif qui suit.

Avant, il était moche. Sa vie était un enfer...

Car ici, je montre comment modder un Pro Controller avec des boutons Sanwa, ce qui, sans être difficile, est un chouia plus compliqué. L'un ou l'autre type de boutons (Seimitsu ou Sanwa) est parfaitement interchangeable - ça, ça marche pareil.

Ce qui marche pas pareil, c'est la construction des deux contrôleurs. Pour le Controller Pro, j'avais cherché des tutos, et je ne les avais pas trouvés, donc... OhooOooo, il se peut bien que vous ayez là devant les yeux une exclusivité Johnny16bit.

Le dedans

Et là, c'est le drame.

Ca ne vous pète peut-être pas aux yeux, mais la photo ci-dessus montre quelques contraintes dont il va falloir s'arranger:

- La principale est qu'ABCD, Select et Start sont sur un même PCB... Vous voulez changer les uns? Eh ben il faudra changer les autres. Oubliez les idées de découper la plaque du PCB à la Dremel pour ne garder que Select et Start, ou de souder vos boutons sur le PCB: les fixations (les 2 vis apparentes) et les supports (visibles dans la partie inférieure de la coque) vous en empêcheront. Sauf à ce que vraiment vous soyez en quête de défis inutiles, hein.

- La seconde, plus accessoire, mais qui réserve quand même un gag, est que le stick est lui aussi raccordé à ce PCB.

- La dernière est que les soutiens de la coque inférieure devront disparaître, sinon vous n'aurez pas de place pour vos beaux boutons.

Le fil vert sur le bouton vert

Première chose à faire: sectionnez tous les fils brochés sur le PCB, et dévisser ce dernier.

Ensuite, dénudez les extrémités de tous les fils - sauf un: vous pouvez laisser le bleu clair de côté (il ne sera pas raccordé), et ne dénuder que les 12 autres.

Vous retrouvez les mêmes couleurs pour les boutons que dans le tuto précédent:

- A = blanc

- B = jaune

- C = gris

- D = orange + vert (turquoise)

Toujours de la même façon, vous faites passer un fil dénudé pour la masse.

Vu? Jusque là, rien de neuf. (les fils noirs/gris venant du haut et du bas sont des ajouts, eux aussi, voir plus loin)

Ceci fait, des 13 fils que vous avez coupés sur la grosse broche de gauche, il vous en reste 7.

Moins le fil bleu ciel, ça fait 6.

Vous allez en raccorder 4 aux fils de la broche de droite et qui arrivaient du joystick.

Le fil vert, sur le fil vert.

Le fil bleu, sur le fil bleu.

Attention: le fil prune-foncé-qui-n'est-pas-noir-et-pas-un-fil-de-masse, sur le fil prune-foncé-qui-n'est-pas-noir-et-pas-un-fil-de-masse.

Attention encore: le fil rose sur le fil rouge du stick.

Il vous reste le fil marron sur le fil marron, que vous raccordez ensuite à leur jonction sur la masse au bouton A. Sur la photo ci-dessus, c'est le fil noir/gris venant du bas de l'image.

Arrivé là, stick et ABCD sont fonctionnels: c'est le même mod que sur un stick classique, sauf que vous avez aussi dû ressouder les fils du stick.

Il reste les boutons Select et Start, qui étant sur le même PCB qui a disparu, doivent eux aussi être remplacés.

Select et Start

J'ai cherché, et n'ai pas trouvé de bouton de remplacement qui fasse la bonne taille.

Select et Start font en effet pile 1cm de diamètre.

Ce que j'ai trouvé qui fait cette taille là, c'est un microswitch (l'interrupteur qu'on trouve dans les boutons). Ca se vend aussi au détail, donc vous en trouverez pour moins d'un euro pièce.

Comme je venais de modifier mon stick classique, j'ai tout simplement dessoudé ceux sur lesquels étaient montés ses boutons!

Voilà le type de microswitch dont je parle. La partie blanche rentre pile dans le tube où sont logés les boutons Select et Start.

Commencez par brancher le fil mauve (Start) sur le premier microswitch, et le fil rouge (Select) sur le second.

Puis reliez les deux bornes restantes de chaque switch par un fil, que vous relierez à son tour à la masse sur le bouton A.

Ci dessous, vous voyez le mien: un fil électrique dénudé de part et d'autre allant de Start à Select, dénudé également à mi-chemin pour être raccordé à A.

Le fil est dénudé de part et d'autre pour lier Start à Select; il est dénudé également à mi-chemin pour être raccordé à A.

On se récapitule en espérant être clair...

L'ennui suivant est que, contrairement à des boutons complets (qui sont vissables ou clipsables), ces microswitches n'ont pas de système de fixation...

Il y a sans doute plus propre, comme solution, mais j'ai procédé de la manière suivante:

- j'ai réinséré les boutons Start et Select d'origine dans leur tube

- j'ai découpé le haut de la tige plastique des microswitches pour l'ajuster à la distance entre la position haute des boutons et la fin de course du switch une fois celui-ci posé sur le tube où s'insère sa partie mobile (relisez ça plusieurs fois - en fait, c'est évident avec le matos sous les yeux).

- j'ai fixé les switches aux tubes en utilisant de la résine epoxy (pâte verte, green stuff, duro - bref un genre de pâte à modeler collante utilisé à la base en plomberie; une fois les deux composants mélangés, ça durcit lentement tout en restant collé).

Je dis pas que c'est joli. Je dis que ça tient.

Dernier obstacle avant de refermer: bousiller les supports internes du PCB. Ils ont la forme, et se trouvent exactement à l'endroit où les 6 boutons d'origine venaient appuyer sur le PCB, mais sur la coque du bas.

Un bricoleur qui a ce qu'il faut chez lui aurait taillé ça proprement à la Dremel.

Moi j'ai foutu des grands coups de pince coupante dedans.

Même principe que plus haut: c'est certes laid, mais c'est fonctionnel.

Et on referme!

Pour finir le boulot, j'ai également changé la boule du stick.

Et voilà un kidney stick à boutons Sanwa comme neuf.

A vous de juger du résultat esthétique. Mais une fois de plus, niveau agrément/efficacité, y'a pas photo.

Je suis content de l'opération, non seulement parce que le résultat me plaît et que ça me fait un joli nouveau stick pour ma belle console, mais parce que, partant d'une connaissance zéro en la matière, j'aurais appris des choses en termes de bricolage de sticks que j'ai bien l'intention de réexploiter et approfondir plus tard.

J'espère que ça encouragera quelqu'un d'autre à se lancer dans ses propres projets :)